Odreniny za pomocou farieb MR. Paint a chipping fluidu.
Napsal: 25 kvě 2020, 15:26Krátky sprievodca odreninami, how to, ako to robím ja, s farbami MR. Paint spravený pre komunitu vo FB skupine MR. Paint Fans Page a na popud Petra Chmelíka preložený do slovenčiny a prehodený aj sem. Snáď to niekomu pomôže, zdá sa to byť častá otázka na fórach aj vo facebookových skupinách.
Výsledkom nemal byť žiaden konkrétny typ odrenín vyskytujúci sa na konkrétnom lietadle. Použitý bol trup Supermarine Spitfire PR Mk.XIX Airfix v mierke 1/48 zo šrotoviska.
Postup:
1) model vždy najprv striekam podkladom. V tomto prípade išlo o mix 1:1 MRP-84 Fine Surface Primer Grey + MRP-85 Fine Surface Primer Black. Pokiaľ je to nutné, odporúčam podklad prebrúsiť a preleštiť, prestriekať a znovu preleštiť. Nedávno som sa stretol so zaujímavým názorom, že podklady (surfacery) povrch netmelia, s čím úplne nesúhlasím, modelárske podklady sú klasickým príkladom tzv. plničov (anglicky microfiller) a ako tmelia povrch je jednoduché si overiť - stačí podklad prebrúsiť.
Prebrúsený podklad a viditeľne vyplnené nerovnosti povrchu či škrabance (pred kokpitom):
Opätovne nastriekaný podklad:
2. Nastriekal som MRP-170 Fine Surface Primer Silver Metallic - je to podklad vo farbe kovu, farebne vhodný pod metalizéry. Dá sa ako ostatné podklady brúsiť a leštiť. Na dosiahnutie vysokého lesku ho však treba prestriekať lesklým lakom (ja používam MRP-048 Super Clear Gloss), prípadne si vymiešať podklad a lak v pomere 1:1 a tým nastriekať finálnu vrstvu. Na tomto príklade som to nerobil, odreniny sú málokedy vyložene lesklé, takže to stačí.
3. Ďalšou vrstvou je metalizér, tu MRP-3 Super Silver. Rozdiel v odtieňoch medzi podkladom a metalizérom sa nemusí zdať výrazný, ale Super Silver má podstatne menšie zrno a je svetlejší. Neskôr to bude vidieť.
Na metalizér som nastriekal Heavy Chipping Fluid AMMO nariedený vodou v pomere približne 2:1. Približne 2-3 vrstvy by mali stačiť, snažím sa chipping fluid medzi vrstvami nechať prirodzene vyschnúť (nesušiť pištoľou ani fénom).
Ďalej som metalizér prestriekal podkladom, v minulosti som používal aj farbu Tamiya XF-53 Neutral Grey, ktorá má podobný odtieň. Robím to preto, že rozdiel v odtieňoch podkladu a metalizéra môže mať vplyv na výsledný odtieň na ich hranici. Metalizér netreba prekryť stopercentne, stačí 50-70 percentné krytie.
4. Po týchto krokoch striekam model podľa potrieb - tu to bola na rýchlo základná farba MRP-169 Light Khaki, marble coat za pomocou šablon Uschi van der Rosten Trinity Splatter farbou MRP-338 BSC No.64 Portland Stone, finálne MRP-013 Khaki ČSN5450. Postshading opäť MRP-169.
5. Na samotný chipping používam vodu z vodovodu a pár základných náradí - široký štetec, momentálne syntetický Winsor & Newton Cotman 667 Nr. 10, ihlu v rúčke Exacto, starú ihlu do pištole 0,3mm, taký bazmek (vyškrabávátko po česky vraj) ze skleného vlákna Faber-Castell 30103 a naostrené špáradlo.
Pretože správne aplikované farby MRP sú pololesklé a relatívne odolné vode, proces tvorenia odrenín je s nimi trochu náročnejší ako s vodovkami či akrylkami na alkoholovej báze. Farby treba dobre zvlhčiť aby sa voda dostala k chipping fluidu a aktivovala ho, čo neuľahčuje povrchové napätie vody na lesklom povrchu. Ja to robím tak, že povrch výdatne zalievam vodou a štetcom pretieram celý povrch. Po približne minúte začínam prvé pokusy so zaškrabávaním farby. To robievam zväčša na hranách ostrejším špáradlom, akonáhle vzniknú prvé šrabance, opäť aplikujem vodu a tá ďalej rýchlo penetruje farbu. V tom momente sa dá farba zaškrabávať aj odierať štetcom, takže treba pracovať opatrne. Väčšie odreniny robím špáradlom a štetcom, menšie hlavne okolo nitov ihlou a škrabance výlučne ihlou z pištole. Treba dávať pozor, aby farba nebola príliš mokrá, vtedy aj najjemnejší dotyk spôsobí, že odpadne na väčšej ploche, naopak keď vyschne, nedá sa dobre škrabať ani ihlou. Tú inak používam tak, že jej hranou škrabem hlavne v okolí paneláže pod uhlom 45 stupňov k hrane a škrabance robím zase kolmo do farby, rýchlymi pohybmi. Taký škrabanec potom pretriem polosuchým štetcom.
Nakoniec zaškrabávam kovové plochy skleným vláknom, čo dá efekt poškrbaného plechu. A tu konečne vidieť rozdiel v odtieňoch medzi metalickým podkladom a farbou. Výhodou použitia sivého podkladu pod nimi je, že ak sa to preženie, stále to vyzerá ako hlbší škrabanec do kovu.
Potom som len zapustil nity shadow washom z farby Tamiya a prestriekal všetko lakom MRP-048 s prídavkom Flat Base MRP-187 v pomere približne 3:1.
Výsledkom nemal byť žiaden konkrétny typ odrenín vyskytujúci sa na konkrétnom lietadle. Použitý bol trup Supermarine Spitfire PR Mk.XIX Airfix v mierke 1/48 zo šrotoviska.
Postup:
1) model vždy najprv striekam podkladom. V tomto prípade išlo o mix 1:1 MRP-84 Fine Surface Primer Grey + MRP-85 Fine Surface Primer Black. Pokiaľ je to nutné, odporúčam podklad prebrúsiť a preleštiť, prestriekať a znovu preleštiť. Nedávno som sa stretol so zaujímavým názorom, že podklady (surfacery) povrch netmelia, s čím úplne nesúhlasím, modelárske podklady sú klasickým príkladom tzv. plničov (anglicky microfiller) a ako tmelia povrch je jednoduché si overiť - stačí podklad prebrúsiť.
Prebrúsený podklad a viditeľne vyplnené nerovnosti povrchu či škrabance (pred kokpitom):
Opätovne nastriekaný podklad:
2. Nastriekal som MRP-170 Fine Surface Primer Silver Metallic - je to podklad vo farbe kovu, farebne vhodný pod metalizéry. Dá sa ako ostatné podklady brúsiť a leštiť. Na dosiahnutie vysokého lesku ho však treba prestriekať lesklým lakom (ja používam MRP-048 Super Clear Gloss), prípadne si vymiešať podklad a lak v pomere 1:1 a tým nastriekať finálnu vrstvu. Na tomto príklade som to nerobil, odreniny sú málokedy vyložene lesklé, takže to stačí.
3. Ďalšou vrstvou je metalizér, tu MRP-3 Super Silver. Rozdiel v odtieňoch medzi podkladom a metalizérom sa nemusí zdať výrazný, ale Super Silver má podstatne menšie zrno a je svetlejší. Neskôr to bude vidieť.
Na metalizér som nastriekal Heavy Chipping Fluid AMMO nariedený vodou v pomere približne 2:1. Približne 2-3 vrstvy by mali stačiť, snažím sa chipping fluid medzi vrstvami nechať prirodzene vyschnúť (nesušiť pištoľou ani fénom).
Ďalej som metalizér prestriekal podkladom, v minulosti som používal aj farbu Tamiya XF-53 Neutral Grey, ktorá má podobný odtieň. Robím to preto, že rozdiel v odtieňoch podkladu a metalizéra môže mať vplyv na výsledný odtieň na ich hranici. Metalizér netreba prekryť stopercentne, stačí 50-70 percentné krytie.
4. Po týchto krokoch striekam model podľa potrieb - tu to bola na rýchlo základná farba MRP-169 Light Khaki, marble coat za pomocou šablon Uschi van der Rosten Trinity Splatter farbou MRP-338 BSC No.64 Portland Stone, finálne MRP-013 Khaki ČSN5450. Postshading opäť MRP-169.
5. Na samotný chipping používam vodu z vodovodu a pár základných náradí - široký štetec, momentálne syntetický Winsor & Newton Cotman 667 Nr. 10, ihlu v rúčke Exacto, starú ihlu do pištole 0,3mm, taký bazmek (vyškrabávátko po česky vraj) ze skleného vlákna Faber-Castell 30103 a naostrené špáradlo.
Pretože správne aplikované farby MRP sú pololesklé a relatívne odolné vode, proces tvorenia odrenín je s nimi trochu náročnejší ako s vodovkami či akrylkami na alkoholovej báze. Farby treba dobre zvlhčiť aby sa voda dostala k chipping fluidu a aktivovala ho, čo neuľahčuje povrchové napätie vody na lesklom povrchu. Ja to robím tak, že povrch výdatne zalievam vodou a štetcom pretieram celý povrch. Po približne minúte začínam prvé pokusy so zaškrabávaním farby. To robievam zväčša na hranách ostrejším špáradlom, akonáhle vzniknú prvé šrabance, opäť aplikujem vodu a tá ďalej rýchlo penetruje farbu. V tom momente sa dá farba zaškrabávať aj odierať štetcom, takže treba pracovať opatrne. Väčšie odreniny robím špáradlom a štetcom, menšie hlavne okolo nitov ihlou a škrabance výlučne ihlou z pištole. Treba dávať pozor, aby farba nebola príliš mokrá, vtedy aj najjemnejší dotyk spôsobí, že odpadne na väčšej ploche, naopak keď vyschne, nedá sa dobre škrabať ani ihlou. Tú inak používam tak, že jej hranou škrabem hlavne v okolí paneláže pod uhlom 45 stupňov k hrane a škrabance robím zase kolmo do farby, rýchlymi pohybmi. Taký škrabanec potom pretriem polosuchým štetcom.
Nakoniec zaškrabávam kovové plochy skleným vláknom, čo dá efekt poškrbaného plechu. A tu konečne vidieť rozdiel v odtieňoch medzi metalickým podkladom a farbou. Výhodou použitia sivého podkladu pod nimi je, že ak sa to preženie, stále to vyzerá ako hlbší škrabanec do kovu.
Potom som len zapustil nity shadow washom z farby Tamiya a prestriekal všetko lakom MRP-048 s prídavkom Flat Base MRP-187 v pomere približne 3:1.
